ОгородТетрадь садовода: каждый овощ в изобилии

Тетрадь садовода: Помидоры

Помидор входит в список теплолюбивых культур, хотя и не возглавляет его. По этой причине его не просто выращивать в средней полосе в открытом грунте: приходится отсечь холодные месяцы, такие как май и сентябрь и вторую половину августа, тем самым сильно сократив период вегетации. Уложиться в такой короткий срок можно только при условии, что мы будем сажать уже взрослые растения, с сильным корнем. При этом конечно же станем использовать ранние сорта для открытого грунта. С последнего условия и начнём. В продаже вы найдете так много различных сортов и гибридов, что можете невольно переоценить свои возможности. И правда, высокорослые и крупноплодные сорта- а они-то и есть самые привлекательные — не успеют дать плоды в средней полосе. Опыт показал: высокорослые сорта помидоров годятся в средней полосе только для закрытого грунта.

Мне больше нравится способ выращивания помидоров, когда они идут одной строкой по краю грядок как уплотнитель. В этом случае для них не нужно создавать отдельную грядку, тем более теплицу. Просторный огород позволяет разместить таким образом множество групп кустов, в самых разных местах, что повышает вероятность наиболее удачного завязывания плодов. Практика полностью подтверждает это: в первой половине августа кое-где уже можно найти красные помидоры ( в средней полосе в открытом грунте нормой является сбор урожая помидоров в зелёном и буром виде) . Для такого способа пригодна только низкорослые (до 60 см) растение сорта для открытого грунта. Таких сортов сегодня существует много, есть ультра ранние, созданные для северных областей, карликовые разновидности быстрее вступают в пору плодоношения. Это своеобразный запас прочности для садоводов при выращивание помидоров в открытом грунте. И всё же такие крайности нам, пожалуй, без надобности. Есть проверенные сорта со средним ростом и средним размером плодов. Для начала Выберите несколько сортов, чтобы проверить, как они поведут себя на нашей земле. Помидор — самоопыляющееся растение, поэтому при смешанной посадке нескольких разновидностей плоды сохраняют сортовые признаки.

Для тех садоводов, кто предпочитает закрытый грунт, вырастить высокорослые помидоры не представляет никакого труда. Плёнка растягивает вегетационный период настолько , что вызревают и самые крупные, позднеспелые сорта. В защищенном грунте плоды меньше повреждаются болезнями. Правда, плёнка требует постоянного проветривания: помидор не любит влажного воздуха, особенно днём. Есть и смешанный способ: вы начинаете выращивать помидоры в открытом грунте, а со второй половины августа, когда наступает холодные дни, на ночь накрывайте их плёнкой. Для этого установите в землю дуги из железа или вбейте колья. К этому времени другие культуры с делянки уже убраны горох, лук, чеснок, салат, и плёнки ничто не мешает.

Требования

Помидор легко идёт в рост, поэтому с ним не стоит злоупотреблять азотными удобрениями: куст будет расти всё лето и не успеет дать плодов. Как и картофель, это растение лучше всего уравновешивает рост и закладку плодов при наличии в почве готового перегноя, гумуса. Помидор-своеобразное исключение: он лучше растёт тогда, когда сажается на место, где в прошлом году росли помидоры. Дело в том, что корни помидоров оставляют в почве особые бактерии которые благоприятно действует на развитие следующего поколение этой культуры. Но выращивание помидоров друг после друга-дело тонкое, так как накопление вредителей и токсинов идёт своим порядком и бесконечно использовать один участок не позволит. Нужно либо ограничиться двухгодичным циклом, либо принять особую посадку: сажать каждый новый ряд не строго на то же самое место, а сместив сантиметров на 30-40 в сторону так, чтобы корни получили и свежую землю и полезные бактерии.

Вредители и болезни

При обычном уходе сами кусты не поражаются болезнями, а вот плоды могут начать болеть от холода. Чтобы уберечь спеющие помидоры от таких заболеваний, как фитофтора, стрик, плоды нужно собирать до наступления регулярных холодных ночей, когда температура опускается до 8-10 градусов Цельсия. Сам по себе холод не страшен, помидоры могут перенести и более низкие температуры -пагубно действует на плоды длительнае холодная и сырая погода.

Посадка

Для того чтобы в конце мая или начале июня состоялся удачный старт помидоров на наших грядках в открытом грунте, мы должны иметь к этому времени сильную рассаду: взрослую, достаточно крупную, с развитым корнем.

Выращивание рассады

Копилка российского садоводства имеет много всевозможных способов выращивания рассады помидоров. Куст этого растения на редкость податливый для формирования: стебель быстро покрывается корнями, боковые побеги легко отрастают. У каждого опытного огородника имеется своя методика, порой оригинальная, так как он знает свои условия и подгоняет под них способы выращивания рассады. Поэтому мы поговорим об основных способах: в стаканчиках и в общем ящике. У каждого из них есть свои серьезные преимущества. Для большого огорода понадобится одновременно и стаканчики ящики.

Выращивание в стаканчиках

Выращивание в стаканчиках методом крупному куста способствует хорошему урожаю. Стаканчики позволяют вырастить более крупную и более взрослую рассаду. Но её будет мало, всего несколько десятков растений, так как стаканчики большие, и для них нелегко найти место.

Этот способ подходит для тех, кто отводит помидором небольшую площадь. Размер стаканчиков зависит от количества приготовленные с осени земли. Чем ёмкости крупнее, тем лучше: так мы максимально используем преимущество этого способа. Хорошо подходит литровые пакеты из-под сока или молока-цельные или разрезанные пополам. Срок высева семян зависит вот даты высадки рассады в открытый грунт. Обычно лучшим возрастом для рассады помидоров считается 2 месяца. Но мы можем увеличить это время до 3 месяцев, чтобы с помощью обрезки и доставки дополнительные секции-"этажа" с почвой создать разветвлённые сильные кусты. Дополнительные секции-это полоска картона шириной 50 см, свёрнутая кольцом и закрепленная канцелярской скрепкой. Она ставится поверх стаканчика и засыпается землей. Так как время доставки «этажа» приходится на начало мая, когда посевной сезон в разгаре, землю можно привезти с огорода. Кусты быстро пускают корни в свежую почву и хорошо растут. таким образом, если посадка на огороде запланировано на 20 и 25 мая, семена нужно распаковывать и замачивать 20 февраля. Семена замачивается на 10 — 24 часа, под тонким слоем воды, затем прогревается для дружного прорастания. Подготовленные семена можно сразу разложить в стаканчике, но лучше прорастить их в отдельной небольшой миске с сырой рассыпчатой землёй, помещённой в полиэтиленовый пакет. Семена должны быть прикрыты слоем земли толщиной примерно в палец. Всходы появляются быстро, в ближайшие дни. Когда основная масса семян взойдет и раскроет семядоли, пора проводить рассаживание по стаканчикам. Самые вытянутые самые коротконогие отвергаем, оставляем коренастые проростки с ровным крупным семядолями-по 3-4 на стаканчик, чтобы в последствии выбрать куст, который лучше всех прижился и пошел в рост. Из экономии земли её можно насыпать в стаканчики на треть или четверть. Позже, когда сойдет снег, вы доберете землю и заполните емкости до краев. грунт для рассады помидоров годится самый разный, лишь бы в нём было побольше питания. Подрастающее кусты помидоров быстро исчерпывают запасы питания в стаканчике, поэтому лучше всего подходит земля с листовым перегноем. В ней питательных веществ хватит на полтора-два месяца, а дальше мы либо подкормим рассаду, либо доставим второй «этаж» с новой землёй. Уже через несколько недель становится видно, какой из сеянцев лучше всего растет, -его мы оставляем, остальные срезаем, но не выдергиваем, чтобы не повредить корни. Первые два месяца куст растёт свободно. Если вы выбрали ранний сорт и условия были хорошие, то к этому времени растения обычно уже готовятся зацвести. Чтобы за оставшийся месяц сформировать новый густой куст, мы проводим короткую обрезку-удаляем почти весь стебель. Срез проводится над вторым или третьим настоящим листом лучше над вторым. Из пазух оставшиеся оставшихся листьев появляется два побега. Через 2-3 недели можно провести второе укорачивание: каждый новый побег точно также обрезается над вторым листом. Эту вторую обрезку имеет смысл проводить, если не вставлена дополнительная секция из почвы, иначе такому большому числу побегов не хватит пищи. Кстати, не выбрасывайте срезанные при формирование кустов стебля, поставьте их в банку с водой для укоренения. После того как появится небольшие корешки, посадите их в отдельный ящик с землей, и за оставшейся месяц они сделаются крепкой рассадой-у вас станет на треть больше кустов. Причём выигрыш будет не только в количестве, но и в качестве: так как мы срезали только крупные, сильные стебли, то дополнительная рассада у нас будет такого же качества. Так мы увеличиваем в посадочном материале процент сильных от природы растений. Это еще одно преимущество трёхмесячного выращивания рассады помидоров. К моменту высадки у нас получается куст с густым корнем и несколькими ветвями. Он просто создан для того, чтобы пойти в рост, за короткое время создать большую массу листвы и зацвести -таким образом максимально проявить себя как ранний сорт. Особенно ценен получившийся мощный корень, который даже в случае неожиданных заморозков позволит растению быстро восстановиться. От ночных заморозков листва погибает, но стебель остается живым при сильном корне быстро обрастает новыми листьями. При посадке на постоянное место в строчку оставляйте между растениями около 40 см. При таком способе выращивания наши трехмесячные кусты не является перезревшей рассадой, так как за счёт обрезки и наращивания корней на стеблях происходило их омоложение. Я выращивал этим способом ранние сорта помидоров в открытом грунте, и они неизменно давали большой урожай. Хочу сказать еще об одной возможности вырастить куст с особой сильным корнем. Этому способу я уделяю особое внимание последнее время. Как известно, стебель помидора в основании имеет множество зародышевых корней. Ясно, что природа этого растения требуют их роста старые корни со временем теряют силу, и для их хорошего развития помидоров их, в идеале, полагалось бы окучивать. В средней полосе этого делать нельзя так как окучивание омолаживает растение вызывает сильный рост и замедляют закладку плодов. Кроме того, окучивание на грядке большой выгоды не даст: холмики небольшие, питание они дают мало. Однако придаточным корнях можно воспользоваться в период формирования рассады: нужно окучивать их дополнительно землёй и дать им возможность отрасти. Тогда этот усиленный рост, который они потребуют от растений, придётся на начало июня, время посадки в грунт , -а это нам очень на руку. Такое «окучивание» осуществляется очень легко: куст помидора сначала растёт, как обычно, до высоты 25-30 см, затем с нижней части стебля удаляют листья, я стебель наклоняют Как можно более горизонтально, чтобы его можно было присыпать землёй. Закрепите стебель, скажем приматов его стаканчику изолентой. Верхушка растения потом сама начинает подниматься. Чем больше участок стебля удастся перевести в горизонтальное положение и укоренить, тем сильнее будет корень будущего растения. Преимущество данного способа в том, что у растения получается не длинный вертикальный корень, а длинный горизонтальный. Подобный корень, расположенный потом на грядке горизонтально, находится целиком в тёплом слое, он создаст широкую сеть всасывающих корешков верхнем слое земли на далеком от растения расстоянии. При посадке корень лучше направлять сторону солнца. Для этого способа нужно заранее подготовить более просторные стаканчики. Годятся литровые коробки из-под сока положенные на бок: помидор начинает расти самого края, а потом выросший стебель кладут по всей длине коробки. Такую рассаду выращивают по 3 месячному циклу.

Выращивание в общем ящике

Выращивание в общем ящике имеет своё преимущество: таким образом можно вырастить намного больше рассады, примерно в 10 раз больше, чем при выгонке в стаканчиках. Выращивание в ящике прекрасно подходят для помидоров, в отличие от тыквенных, так как рассада легко приживается с любым состоянием корней, как бы мы их не повредили при выемке. Недостаток данного способа-мелкие кусты из-за загущенности посадок. Чтобы решить эту проблему , рассаду не стоит держать в ящике дольше полутора месяцев.

В ящике делают три неглубоких редка: два по краям и один посередине. В них раскладывают замоченные прогретые семена, присыпают землей. В крайних рядках старайтесь сеять семена впритык к бортикам: растения от этого ничуть не пострадают. Чем шире будет «шапка» листвы на будущей мини плантации-тем крепче будут кусты. Если ящик не имеет дренажных отверстий, хорошо бы вкопать пластиковую трубку, достаточно широкую, чтобы видеть уровень воды у дна. Её можно сделать из обрезков маленькой мягкой бутылки, а можно взять стаканчик из под йогурта, срезав у него одно. Тогда вы сможете смело поливать рассаду, что очень важно на втором месяце роста, когда растение уже большие испаряют много воды. Поливать можно до тех пор, пока на дне не соберется по сантиметра воды, а в солнечную погоду и больше. Но постоянно стоять вода на дне ящика не должна, иначе почва закиснет. На втором месяце роста кустам потребуется подкормка. Используйте компостный настой, птичий помёт. Поливайте несколько раз раствором слабой концентрации, учитывая, что у нас очень маленький объем грунта. После каждой подкормки следите за внешним видом кустов. Сильная концентрация подкормки будет угнетать растения, вы это сразу заметите. На втором месяце у основания стеблей уже хорошо развиты бугорки-основание придаточных корней , растение как бы выпирают из земли, для лучшего их питания можно подсыпать свежую почву. Еще одно преимущество выращивание рассады в ящике-удобства её перевозки. Рассаду можно вынуть и промыть от земли прямо в квартире и привезти до места посадки завёрнутыми пучками в полиэтилен. Для длительной перевозки корни сначала нужно обернуть намокшей газетой. Так как кусты сложенны вплотную друг к другу, они почти не ломаются при переезде. До самой посадки пакет должен находиться в тени. При хранении в течение нескольких дней проколите в нём отверстия для дыхание. Сажать кусты, выращенные таким способом, лучше не в гнёзда а в рядки, на расстоянии 20 см друг от друга с учётом, что у нас имеется разные растения: мелкие и крупные. Между грядками расстояние 50-70 см. Заглублять растение не нужно, лучше насыпать вокруг них небольшие холмики.

Уход и сбор

Посадка окрепших растений нуждается в минимальном уходе. Кусты помидоров быстро и легко освобождаются тяпкой от травы , не требуя ручной прополки. При чистой влажной земле идёт хороший прогрев корней, помидоры в июне набирают необходимо рост. Подвязывать их к опоре нет надобности, так как при полегании они скорее наливаются и поспевают . Наклоняйте их сразу в междурядье чтобы они заваливаюсь на свободное место, -оставляйте лишь себе место для перешагивания. Пасынкование (удаление боковых побегов) наших не высоких сортов не дает заметной прибавки к урожаю-не тратьте на него время. При посадке в строчку помидорам не нужно дальнейшая подкормка. Избегайте подкормок и при тепличном выращивании: плоды растут медленно, им хватает тех питательных веществ, которые неторопливо добывают корни.

Чтобы надежнее сохранить плоды, в средней полосе, сбор урожая проводят постепенно, сначала из кустов по одному снимается самые крупные побуревшие плоды, через несколько дней следующие, затем еще-так, чтобы в середине августа были убраны не дозревание все крупные и средние зелёные помидоры. Оставшиеся мелкие плоды можно оставить на доращивание так как сохранить их сорванными не удастся.

Многие ценные сведения о выращивании плодовых культур и овощных растений, вы найдете в многочисленных статьях данного сайта. Добавляйте комментарии и спрашивайте, если остались или возникли новые вопросы.

Если вам понравилась данная статья поделитесь ей, пожалуйста, с друзьями в соц. сетях.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *